Cómo pintar tanques japoneses de la 2GM a pincel

Este artículo fue publicado originalmente en la web de Battlefront Miniatures.

En tutoriales anteriores vimos diferentes métodos para pintar camuflajes utilizando patrones de bordes suaves o (como en este caso) de bordes duros (aquí y aquí), con o sin enmascarado. Estas técnicas normalmente requieren el uso de un aerógrafo, una herramienta que puede parecer intimidante para muchos aficionados. Sin embargo, en realidad el aerógrafo es bastante sencillo de usar, y recomiendo mucho probarlo si aún no lo has hecho. Lo más importante es limpiar bien el aerógrafo después de cada sesión y recordar siempre diluir las pinturas. Dicho esto, en este tutorial nos centraremos en pintar un camuflaje tritonal usando únicamente el pincel. La principal desventaja al pintar un camuflaje a pincel es la falta de profundidad, ya que las superficies del tanque quedarán en tonos planos. No obstante, veremos varios trucos para compensar esta limitación, incluyendo el resaltado de ciertos detalles y el uso de pinturas al óleo para intensificar las sombras.

Para este tutorial utilizaremos uno de los tanques japoneses recientemente lanzados por Battlefront Miniatures en 15 mm (escala 1:100), el Type 97 Chi-Ha, el caballo de batalla del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años de la guerra, los tanques japoneses solían pintarse en caqui o marrón amarillento, pero a medida que se intensificaron los combates en la jungla el ejército adoptó un esquema de camuflaje tritonal. Este patrón incluía verde hierba (kusa iro), marrón tierra (tsuchi iro) y amarillo arena (tsuchi kusa iro). Con el avance de la guerra, el verde pasó a ser el color base estándar, mientras que los patrones de camuflaje se aplicaban en las unidades de forma manual y no en la fábrica, normalmente siguiendo formas de bordes duros. Esto dio lugar a una gran variedad de patrones únicos y no estandarizados entre diferentes vehículos. En el período inicial del conflicto también era común ver franjas amarillas pintadas a mano, a menudo dispuestas en formas de “+” o “X”, que añadían un elemento distintivo y estilizado al camuflaje japonés. Como estos vehículos no solían repintarse, muchos de los patrones de camuflaje iniciales permanecieron visibles en tanques veteranos hasta el final de la guerra.

Paso 1 – Preparación y base verde

Comenzamos limpiando las piezas de resina y metal con un cúter de modelismo y limas, prestando especial atención a las líneas de molde y a las imperfecciones. Tras pegar todas las piezas con pegamento instantáneo, podemos añadir algo de equipo para dar variedad e individualidad a cada vehículo del pelotón. Por ejemplo, aquí he usado diversos accesorios impresos en 3D, y también creé una bandera y una lona usando papel de fumar empapado en una mezcla de cola blanca y agua. Una vez completamente seco, pasamos a la imprimación.

La imprimación es un paso esencial, ya que mejora la adherencia de la pintura y aumenta la durabilidad del acabado. Para agilizar el proceso, se puede usar un spray en el color base deseado. En el caso de los tanques japoneses, una opción sería un verde oscuro, como el TTH108 Titans Hobby Military Green Matt Primer. Alternativamente, se puede emplear una imprimación neutra, como gris o negro, y luego aplicar el color base con pincel usando una pintura acrílica. Por ejemplo, Lizard Green Ionic-0123.

Paso 2 – Camuflaje marrón tierra (delineado)

A continuación, pasamos al primer color del camuflaje: marrón tierra (tsuchi iro), usando Burnt Umber IONIC-0161. Con un pincel, comenzamos delineando la forma de cada mancha de camuflaje. Diluimos la pintura con aproximadamente un 20 % de agua para que fluya mejor.

Paso 3 – Camuflaje marrón tierra (relleno)

Rellenamos la mancha de camuflaje usando la misma pintura. Estas pinturas ofrecen una excelente cobertura, y en la mayoría de los casos, una sola capa es suficiente para lograr un acabado uniforme y opaco.

Paso 4 – Camuflaje marrón tierra (torreta I)

 

Los parches de camuflaje a menudo se extendían de manera natural sobre la torreta. Para posicionarlos correctamente, colocamos la torreta sobre el tanque y marcamos los bordes del parche donde continúa desde el casco. Luego, delineamos la forma del parche en la torreta como antes.

Paso 5 – Camuflaje marrón tierra (torreta II)

 

Y de nuevo, después rellenamos el área delineada, completando la primera ronda de camuflaje. También podemos extender el patrón sobre las el tren de rodaje.

Paso 6 – Camuflaje amarillo arena

Repetimos el mismo proceso con el tercer color del camuflaje, amarillo arena (tsuchi kusa iro), usando un caqui claro como Graveyard Earth IONIC-0148. Este color se aplica junto a los parches marrón oscuro, siguiendo un patrón irregular y aleatorio similar para mantener un aspecto natural y “disruptivo”.

Paso 7 – Notas sobre el camuflaje

Paso 8 – Contraste! (opcional)

Como mencionamos en la introducción, pintar un tanque a pincel a menudo da como resultado un tono uniforme en las superficies, sin sombras ni luces. Esto puede hacer que el acabado se vea un poco plano. Sin embargo, aún podemos usar el pincel para crear contraste y añadir un poco de profundidad. Podemos aplicar tonos más claros de los colores base, a modo de luces, para resaltar elementos como remaches, líneas de panel y aristas. También se pueden repintar ciertas partes, como escotillas o paneles de acceso para que destaquen con mayor claridad. Esta técnica rompe las áreas grandes y planas y añade interés visual, ayudando a dar vida al tanque incluso sin un aerógrafo.

Para este paso, podemos usar Ogre Green IONIC-0140, Brown IONIC-0154 y Sand IONIC-0149 para resaltar respectivamente las áreas de verde, marrón tierra y amarillo arena. Si estas pinturas para crear contraste nos parecen demasiado claras o crean demasiado contraste, se pueden mezclar con los colores base originales para crear un tono intermedio. No obstante, tened en cuenta que luego oscureceremos todo el conjunto, y por eso es mejor pecar ahora de colores ligeramente más claros de lo ideal.

Paso 9 – Cadenas, tubos de escape y accessorios

Una vez que el camuflaje está completo, podemos pasar a pintar las cadenas, caucho, equipo adicional y herramientas. Continuamos usando pinturas acrílicas, diluidas con aproximadamente un 20% de agua como de costumbre. Para pintar las cadenas, comenzamos aplicando una capa base con un marrón medio como Graveyard Earth IONIC-0148 mezclado con un 30% de Burnt Umber IONIC-0161. Una vez seca, aplicamos un pincel seco con un tono metálico, como Black Metal IONIC-0173, que también puede usarse para las ametralladoras y las herramientas. Las partes de caucho de las ruedas se pintan en negro puro, mientras que los escapes (a menudo oxidados) se pintan con Rust IONIC-0156. Para el equipo adicional como cajas y mantas, podemos introducir variación usando diferentes marrones, como Brown Green IONIC-0147 y Tombstone Yellow IONIC-0143.

Paso 10 – Barniz brillante y calcomanías

Ahora estamos listos para aplicar las calcomanías. Ya hemos hablado de esto antes (Cómo aplicar calcas). Recalcaremos que es fundamental aplicar una capa de barniz brillante tanto antes como después de colocar las calcas para evitar el efecto de “icing”, donde la película transparente se hace visible y se vuelve ligeramente opaca o grisacea. El barniz brillante crea una superficie plana y pulida que ayuda a que la calca se integre de manera uniforme, evitando que se formen bolsas de airea que son las que causan el efecto de «icing».

Además, esta capa de barniz brillante prepara el vehículo para el siguiente paso: el lavado. Una superficie brillante permite que el lavado fluya de manera más uniforme, ayudando a que se acumule en los recovecos mientras se evita que la pintura sea absorbida de forma desigual por la superficie. Para esto, podemos usar un spray como TITANS HOBBY Gloss Transparent Varnish TTH114.

Paso 11 – Lavado oscuro

Para resaltar todos los recovecos y detalles de la superficie, aplicamos un lavado oscuro. En lugar de usar un lavado acrílico, utilizaremos uno tipo esmalte. Las pinturas esmalte, al igual que los óleos, se secan lentamente (en varias horas) y se trabajan con un disolvente orgánico, mientras que los acrílicos se secan casi de inmediato y se diluyen con agua. A pesar del tiempo de secado más largo, los lavados tipo esmalte u óleo ofrecen una gran ventaja: el exceso de pintura se puede eliminar fácilmente, dejando el lavado exactamente donde lo queremos, acumulado en los recovecos y líneas entre paneles.

Podemos usar un lavado esmalte listo para usar en un tono marrón oscuro que contraste bien con la base verde oscura del tanque, como A.MIG-1005 Dark Brown Wash for Green Vehicles. Lo aplicamos con cuidado solo en los recovecos, alrededor de los remaches y cerca de otros detalles, en lugar de cubrir toda la superficie (como se haría en minis de infantería).

Paso 12 – Eliminamos el exceso de lavado

Tras esperar media hora, con un pincel o un bastoncillo de algodón humedecido en diluyente de esmalte (como aguarrás, trementina o Enamel Odourless Thinner A.MIG-2019), eliminamos suavemente el exceso de lavado. Trabajamos con cuidado, arrastrando el diluyente en la dirección de la gravedad o del desgaste, de modo que la pintura permanezca únicamente en los recovecos y alrededor de los detalles. Despsués lo dejamos secar completamente durante otros 30 minutos.

Paso 13 – Sellado con barniz mate

Ya no necesitamos la superficie brillante, por lo que podemos sellar el trabajo previo con un barniz mate. Esto no solo elimina el brillo no deseado, sino que también ayuda a integrar completamente las calcas en la superficie, logrando un acabado más realista. Un spray como TITANS HOBBY Transparent Matt Varnish TTH110 agilizará el proceso. Lo aplicamos en finas capas para evitar acumulaciones o el efecto de “frosting” (cuando aplicamos demasiado barniz la parte superior se seca antes que la de debajo, creando una costra blanquecina).

Paso 14 – Desgastes (desconchones y arañazos)

Uno de los efectos de envejecimiento más comunes son los desconchones, que simulan el desgaste de la pintura y pequeños daños en la superficie. Para agilizar el proceso usaremos un solo color, un marrón oscuro como Black Brown IONIC-0160, que vendrá a representar el metal expuesto. Usando un pincel fino, nos concentramos principalmente en las aristas y zonas de trasiego, aplicando la pintura de manera aleatoria. A menudo, resulta más efectivo usar el cuerpo o lateral del pincel en lugar de la punta para crear desgastes naturales a lo largo de los rebordes. Con la punta del pincel también podemos añadir algunos arañazos finos sobre superficies planas. No es necesario exagerar ni pasarse: recuerda, menos es más.

Paso 15 – Óleos (opcional)

La segunda técnica que vamos a utilizar para añadir profundidad o volumenes a los tanques pintados a pincel o de un solo color es la pintura al óleo. Como mencionamos anteriormente, los óleos (al igual que los esmaltes) secan muy lentamente, lo que los hace ideales para difuminar y crear transiciones muy suaves entre colores. Esta propiedad nos permite crear sombreados muy sutiles y variaciones de tono con gran control. Por ejemplo, podemos aplicar un óleo marrón oscuro, Dark Brown A.MIG 3512, en áreas específicas donde queramos simular sombras, como en las secciones inferiores o traseras de ciertos paneles, alrededor de las escotillas o cerca de los recovecos.

Paso 16 – Fundido de óleos

Inmediatamente, utilizamos un pincel humedecido con enamel thinner para fundir y difuminar la pintura al óleo. Tan pronto como el pincel toque el borde del óleo, el color comenzará a «diluirse», permitiéndonos moverlo y controlarlo con facilidad. Es importante no colocar el pincel directamente sobre la mancha de óleo, sino sobre su borde, arrastrándolo suavemente hacia afuera para crear una transición suave.

Paso 17 – Valoración de los resultados

Continuamos trabajando todo el tanque, aplicando óleos y difuminándolos según sea necesario. En algunas zonas podemos repetir el proceso para intensificar el efecto o ajustar las transiciones. Una vez que estemos satisfechos con los resultados, dejamos secar los óleos durante unos 30 minutos. Es buena idea hacer pausas ocasionales y evaluar el tanque, decidiendo si requiere más trabajo o si el acabado ya resulta convincente.

Este proceso simple y relativamente rápido puede cambiar significativamente la apariencia general del tanque, ayudando a transformar un aspecto plano y de juguete en algo mucho más realista. Esa es la magia (una de muchas) de trabajar con óleos (y esmaltes).

Paso 18 – Pigmentos I

El siguiente efecto de desgaste es el polvo sobre las orugas. La forma más sencilla y efectiva de lograrlo es utilizando pigmentos. Los pigmentos son, en esencia, polvo de un color dado. Para aplicarlos, podemos resuspenderlos (no disolverlos) en un 50% de disolvente para esmalte, hasta obtener una consistencia similar a un lavado. Como los pigmentos permanecen como partículas sólidas en suspensión, es recomendable usar al menos dos tonos diferentes para aportar profundidad y variación al efecto: cada color conservará sus características individuales, lo que dará como resultado una apariencia más natural y realista.

Paso 19 – Pigmentos II

A continuación, aplicamos el lavado de pigmentos de forma generosa sobre las orugas y la parte inferior del tanque. Dejamos que el lavado fluya de manera natural hacia los detalles para crear una acumulación de polvo más realista. Si aplicamos el lavado de forma ligeramente irregular  los resultados serán más realistas. 

Paso 20 – Pigmentos III

Dejamos que los pigmentos sequen completamente durante la noche, o podemos acelerar el proceso utilizando un secador de pelo. Una vez secos, los pigmentos recuperan su aspecto polvoriento natural. Con un bastoncillo de algodón o un pincel viejo eliminamos suavemente el exceso y difuminamos el pigmento restante en las superficies circundantes para lograr un efecto más natural e integrado.

Paso 21 – Suciedad

El efecto final de desgaste es la “suciedad”, que aplicaremos en forma de salpicaduras. Estas se concentran principalmente en las partes bajas del tanque, superpuestas sobre el polvo para aportar variación natural de color y textura. Esto genera un acabado más convincente. También se puede añadir una pequeña cantidad en otras áreas del vehículo, pero es importante aplicar este efecto con moderación (como todo en el mundo del envejecimiento).

Hemos explicado previamente cómo aplicar efectos de salpicaduras (aquí y aquí). Para ello utilizaremos un único esmalte marrón oscuro, como Nature Effects Dark Mud A.MIG-1405. Necesitaremos un pincel de cerdas cortas y duras, como el pincel de punteado de Citadel, o un pincel viejo y desgastado. Tras cargar el pincel con esmalte, tiramos hacia atrás de las cerdas con un palillo para crear tensión, y luego las soltamos para que salpiquen pintura sobre la superficie. Apuntamos cuidadosamente a las zonas donde queremos que que se aplique el efecto, principalmente en el tren de rodaje y guardabarros.

Notas adicionales

Para pintar el uniforme japonés, podemos usar un caqui amarillento como Khaki IONIC-0024, aplicado sobre una capa base de un marrón más oscuro como Burnt Umber IONIC-0161, con el fin de crear las sombras.

Para la bandera, comenzamos pintando la superficie en un tono marfil en lugar de blanco puro (el marfil ofrece mejor cobertura), aplicado sobre un tono más oscuro, como Warm Grey IONIC-0163. Para pintar el emblema del sol naciente, primero trazamos el patrón básico con un rojo oscuro. Hacemos las correcciones necesarias con marfil hasta que la forma quede limpia. Una vez conformes, aplicamos rojo puro sobre el emblema, siguiendo la misma lógica de luces y sombras utilizada en la propia bandera.

Para la vegetación o camuflaje de follaje, utilicé plantas naturales tratadas y teñidas de Dioramas Presepe (Mini Jungle). Estas se fijaron en su lugar con una pequeña cantidad de cola blanca.

 

Listado de pinturas y productos utilizados en este tutorial:

Pinturas acrílicas

Imprimación y varnices (spray)

• Titans Hobby Military Green Matt Primer TTH108
• Gloss Transparent Varnish TTH114
• Matt Transparent Varnish TTH110

Camuflaje y otras partes del tanque

• Black IONIC-0172
• Black Brown IONIC-0160
• Black Metal IONIC-0173
• Brown IONIC-0154 (luz camuflaje)
• Brown Green IONIC-0147
• Burnt Umber IONIC-0161 (camuflaje)
• Graveyard Earth IONIC-148 (camuflaje)
• Lizard Green IONIC-0123 (camuflaje)
• Ogre Green IONIC-0140 (luz camuflaje)
• Poison Yellow IONIC-0016 (camuflaje)
• Rust IONIC-0156
• Sand IONIC-0149 (luz camuflaje)
• Tombstone Yellow IONIC-0143
• Warm Grey IONIC-0163

Esmalte y productos de envejecimiento

• Enamel Odourless Thinner A.MIG-2019
• Dark Brown Enamel Wash A.MIG-1005
• Nature Effects Dark Mud A.MIG-1405
• Dark Brown Oil Paint A.MIG-3512
•  Nevged Sand A.MIG-3024
•  Winter Soil A.MIG-3029

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