Hace ya un par de meses compartí con vosotros una guía de pintura para pintar soldados alemanes en anorak (Járkov, 1943) en 28mm, que fue el resultado de una colaboración pasada con Heer46 miniatures y los chicos de PaintingWar. Hoy repetimos, pero con otra guía para pintar Gebirsjäger o tropas de montaña alemanas.
En cada una de estas guías (la de Járkov y ésta misma) encontraréis un paso a paso explicando como pintar las diferentes partes de la miniatura, seguida de tres láminas que muestran una miniatura cada una con la carta de colores empleados, algún consejo de pintura, así como algunos detalles históricos. Esta mini-guía es un reflejo de lo que podéis encontrar en los libros Painting War, puesto que se creo siguiendo el mismo esquema.
Si os gustan estas guías, os recuerdo que hay una tercera entrega centrada en los paracaidistas alemanes Fallschirmjäger que podéis adquirir en la web de Heer46 . O bien podéis aceros con mi libro de como pintar alemanes de la 2GM de la serie PaintingWar, donde encontraréis docenas de guías de pintura paso a paso y cerca de 40 láminas de pintura con sus cartas de colores. Podéis ver una presentación del libro aquí. Por otro lado, si lo que os gusta es la Guerra Civil española, no es podéis perder este otro libro.
Descarga gratuita (en inglés):
O bien podéis seguir leyendo más abajo la guía traducida al español, si bien las láminas solo están disponibles en inglés en el PDF decargable.
Paso 1 – Preparation
Antes de empezar a pintar la miniatura es muy importante eliminar la línea de molde y otros posibles restos del molde con una cuchilla y unas limas de modelismo. También es recomendable limpiar con agua y jabón la figura para eliminar los restos del desmoldante. Tras esto, pegamos la miniatura a la base con un poco de cianocrilato. Podemos crear la textura de la base con un poco de masilla de modelismo Milliput: primero extendemos la masilla con los dedos o una espátula, y después creamos la textura picoteando la masilla con un cepillo de dientes. Además, podemos añadir pequeñas piedras con cola blanca. Alternativamente, otra opción es cubrir la base con masilla para salvar el desnivel, añadir cola blanca y después espolvorear arena fina.
Una vez seca la base, aplicamos una capa de imprimación sobre toda la figura. La imprimación es esencial y sirve para dos grandes propósitos: (1) facilita la adherencia de la pintura sobre la superficie de metal, resina o plástico; y (2) incrementa la durabilidad de la pintura (¡pensad que vamos a toquetear las figuras cuando juguemos!). Personalmente prefiero aplicar la imprimación con espray o con aerógrafo, puesto que la capa de imprimación resultante es muy finita y homogénea. Con el pincel podemos dejar las marcas de las cerdas o incluso aplicar demasiada pintura que acabe cubriendo algunos detalles. Normalmente utilizo imprimación de color gris por el simple motivo que cualquier otro color cobre muy bien sobre una base gris.
Me gusta empezar siempre pintando la base de la figura, dado que ahora no hay peligro de estropear lo que hayamos pintado (lo cual suele ocurrir si utilizamos el pincel seco para pintar la base). En este caso he pintado primero toda la base con Marrón Chocolate (872, Vallejo), y una vez seco, he aplicado dos pinceles secos consecutivos: primero con Marrón beige (875, Vallejo) y después con Arena Iraki (819, Vallejo). Si queréis, podeis pintar las piedras de otro color, como gris, para crear un poco de contraste. Aquí las dejé del mismo color marrón que el resto de la base.
Paso 2 – Uniforme
Guerrera y gorra
Tras echar un ojo a varias referencias históricas decidí pintar la guerrera y la gorra con el clásico color verde gris alemán (feldgrau) y los pantalones con un tono marrón medio.
Recordad que es muy importante diluir siempre la pintura acrílica con agua. Al diluir la pintura os resultará mucho más facil aplicarla sobre la figura, además de evitar texturas raras que suelen aparecer cuando usamos una pintura muy espesa. Normalmente diluyo mis pinturas un 50% con agua (esto dependerá de la marca), lo que significa que a veces tengo que aplicar varias capas para poder cubrir correctamente una superficie. Aunque a priori parezca un trabajo extra, precisamente esto es una gran ventaja. Por ejemplo, a la hora de aplicar las luces podremos jugar con la intensidad / covertura de la pintura para crear transiciones suaves entre las diferentes capas, como luego veremos. Esta técnica bebe un poco de la llamada veladura.
Empezamos pintando la guerrera y gorra con German Cam. Dark Green (979, Vallejo), el color más oscuro o sombra. Para iluminar este color tenemos tres opciones: (1) podemos utilizar blanco para desaturar el color y crear un tono apagado o grisáceo; (2) un tono amarillo claro, como Ice yellow (858, Vallejo), para aclarar el color verde pero mantener cierto grado de saturacion (por un lado, el verde contiene amarillo, y por el otro, evitamos el resultado gris). O bien, pasamos de mezclas y (3) utilizamos directamente un color verde más clarito, como el Afrika Korps Tank Crews (336, Vallejo). Todas las opciones son válidas y la elección dependerá de qué quieras representar o que tono te gusta más. Personalmente, me gusta mezclar todas estas opciones en diferentes figuras de la misma unidad o incluso en diferentes partes del uniforme. Al final el color del uniforme no sería exactamente el mismo en TODOS los soldados. Los uniformes se irían reemplazando en la medida en que se puedise, y tenemos que considerar muchas varaibles como la partida de producción, cuantas veces se ha lavado, el tute que ha recibido, etc. Total, estas pequeñas variaciones tonales en nuestros soldados le daran mucha vida y personalidad a la unidad.
En este ejemplo he usado el mismo color para iluminar tanto la guerrera como la gorra, Ice yellow (858, Vallejo). Por un lado, me gustan mucho las luces cálidas en mis figuras (gusto totalmente personal), y por otro, la idea es utilizar excatamente el mismo color para iluminar el marrón de los pantalones. Al usar el mismo color para las luces en todas las partes del uniforme conseguiremos un aspecto más coherente. Aunque esto parezca incongruente con lo que hemos visto en el anterior parágrafo, la idea es mostraros aquí más opciones y que luego vosotros decidáis cual os gusta más.
He aplicado un total de cuatro luces mezclando German Cam. Dark Gree con cantidades crecientes de Ice yellow. Como referencia, estas han sido las proporciones que he seguido: 3:1 > 2:1 > 1:1 > 1:2, donde el primer numero es el color verde y el segundo el amarillo. Como véis, con esto tenemos un total de cinco capas, desde la más oscura hasta la más clara. Este método de pintura es lo que se conoce como «pintura por capas» o «layering technique», y la idea es crear suaves transiciones desde la sombra hasta la luz mediante el uso de multiples capas de pintura. Este método es una versión más elaborada del sistema de triadas (sombra > base > luz), tal que:
Sombra > intermediario 1 > base > intermediario 2 > luz
Sobre el color sombra empezamos aplicando la primera capa (intermediario 1 o mezcla 3:1) cubriendo buena parte de superficie verde oscuro. Basicamente cubrimos todo salvo las zonas más profundas que dejamos en el color verde oscuro inicial. A continuación, con cada nueva capa de pintura vamos progresivamente reduciendo el area que pintamos. Al final, la última capa (luz) cubrirá un área muy pequeña, será una simple línea o punto en el extremo de la arruga o de un bolsillo. Esto quiere decir que es muy importante NO cubrir totalemten la capa de pintura anterior. Todos los colores deben quedar visibles al final para que el gradiente funcione (por supuesto, esto dependerá de cuan grande sea la superficie en cuestión. Por ejemplo, en los bordes de la guerrera no hay espacio para crear el gradiente, y en su lugar procuraremos remarcarlo directamente con el color más claro).
Por otro lado, para facilitar las transiciones entre diferentes capas de pintura es muy importante diluir la pintura con agua, tal y como dijimos al principio. La pintura diluida pierde opacidad, y por lo tanto, cuando apliquemos esta pintura la capa que esté debajo será todavía visible. Cuantas más capas apliquemos con la pintura diluida, mayor será la cobertura e intensidad. Así, podemos ir aplicando más capas sobre las zonas que queremos que queden más iluminadas, creando poco a poco el gradiente.
Finalmente, donde debemos aplicar las luces? La opción más sencilla es simplemente seguir las arrugas y otros destalles esculpidos en la figura. Además, como regla básica, podemos dirigir las luces siempre hacia la parte superior de cada área (imagina que el sol está encima de figura).
Pantalones
Teniendo en mente lo que acabamos de discutir, para pintar los pantalones empezamos con el color más oscuro o sombra, British Uniform (921, Vallejo). De nuevo, tenemos varias opciones para iluminar este color: añadiendo blanco, un amarillo clarito o bien un marrón más clarito como arena iraqui. Pero como ya he mencionado antes, aquí voy a utilizar Ice yellow (858, Vallejo). Por un lado las luces resultantes serán cálidas y por otro conseguiremos un aspecto más uniforme en el uniforme (valga la redundancia).
De nuevo he seguido la ténica de pintura por capas y he aplicado cuatro capas adicionales sobre el color sombra, uniforme inglés, añadiendo de forma progresiva más amarillo hielo en cada nueva capa. Es decir: 2:1 > 1:1 > 1:2 y 1:3, donde el primer digito es la proporción de uniforme inglés y el segundo la de amarillo hielo. Recordar que es importante reducir el área que pintamos con cada capa, al tiempo que dirigimos las luices hacia las areas más expuestas o relieves, como las arrugas esculpidas en la figura. Para separar claramente la parte del pantalon que está enrollada podemos pintar una delgada línea con marrón chocolate
Paso 3 – Perfilado en negro
Antes de comenzar a pintar el equipo (como las correas, la ametralladora, la mochila y demás), podemos pintar una delgada línea de color negro alrededor de todos estos elementos de tal forma que queden claramente definidos. Personalmente me gusta mucho este recurso dado que la figura al final queda muy «limpia», con todas diferentes partes bien identificadas. Para hacerlo simplemente necesitamos un pincel fino y pintura negra un poco diluida. En mi caso pinto directamente toda la pieza de color negro. Ojo, no confundir el perfilado negro con las sombras. El perfilado negro no busca resaltar las sombras, simplemente separar las diferentes partes de la figura.
Paso 4 – Equipo
Cartucheras y correas
Basándonos en las referencias históricas, el cinturón y las correas de cuero las podemos pintar de color negro, mientras que la correa de la ametralladora y las cartucheras de lona las podemos pintar de marrón beige. Muchas veces las piezas de equipo son bastante pequeñas, con una superficie muy reducida en comparación con el uniforme. En estos casos, suelo simplificar la ténica de pintura por capas y reduzco el número de capas a unas tres.
Para pintar el cuero negro podemos empezar cubriendo toda la pieza con pintura negra, en caso de que no lo hayamos hecho ya durante el paso anterior de perfilado. Para iluminar el color negro podemos utilizar blanco o gris (las opciones más lógicas); sin embargo, las luces resultantes serán un tanto apagadas. En su lugar, prefiero utilizar rosa o amarillo claro (ambos colores cálidos) para conseguir unas luces sobre el negro mucho más ricas. Ojo, que ambas opciones (blanco vs colores cálidos) son totalmente correctas. Por otro lado, es importante tener cuidado al iluminar el color negro, puesto que si nos pasamos al final podemos acabar transformando nuestro elemento negro en un color gris. Para evitarlo es importante no añadir demasiado blanco/rosa/amarillo al negro cuando pintemos las luces.
Para pintar la lona y la correa de la MP42 empezamos cubriendo todo con Beige brown (875, Vallejo). Para las luces iremos mezclando este color con cantidades crecientes de ivory (918, Vallejo) con la idea de generar un color beige palido, tirando a gris. Si usasemos amarillo claro, conservaríamos más el color marrón. Este tono marrón más pálido o grisáceo contrastará también muy bien con el marrón cálido de los pantalones. De nuevo, todas las opciones son válidas! Todo depende que lo que quieras representar y de lo que te guste más.
Por otro lado, dónde aplicar las luces? A la hora de pintar las correas una opción muy sencilla es aplicar las luces a cada lado, en los bordes o aristas (como se ve en la foto). Esto no es solamente una forma de ganar contraste, si no que además es real: las correas tienden a desgastarse por los bordes. En el caso de las cartucheras, podemos pintar cada cartuchera de forma independiente y aplicar las luces en las aristas. Además, podemos añadir una nota de color al pintar la correa que cierra la cartuchera de cuero marrón. En este caso utilicé la misma receta de cuero marrón que utilicé para pintar las botas (ver más abajo).
MP42 y zapapico
Para pintar las partes metálicas de la MP42 y el zapapico primero utilizamos Gunmetal grey (863, Vallejo), y una vez seco, aplicamos un lavado negro con Nuln Oil (Citadel). De forma alternativa, podéis diluir una gota de pintura negra con 9 de agua (1:10). A continuación, recuperamos el color metalizado con Gunmetal grey centrándonos en las aristas.
Mochila y calcetines
Para pintar la mochila y los calcetines podemos utilizar el mismo color, Brown violet (887, Vallejo). Para iluminar este color utilicé blanco, si bien, una vez más otra opción es un amarillo claro. Como con las cartucheras, la idea de utilizar blanco aquí es la de crear un poco de contraste con el uniforme, donde usamos amarillo claro para las luces. Como hemos visto antes, para pintar las piezas de equipo podemos el número de capas a unas tres. Por lo tanto, tras pintar todo con marrón violeta, aplicamos dos únicas luces: la primera una mezcla 1:1 de marrón violeta y blanco, y la segunda 1:2. La primera luz es más general, cubriendo un area más amplia, mientras que la segunda la reservamos para las zonas más expuestas y aristas.
En el caso de la mochila podemos, una vez más, seguir las líneas esculpidas de las arrugas. Mientras que en el caso de los calcetines podemos pintar líneas verticales paralelas para representar la típica textura del calcetín. Además, de forma opcional, para añadir una nota de color en la mochila podemos añadir una sombra adicional con un poco de Chocolate brown (872, Vallejo), que aplicamos diluido en los recovecos. Y podemos pintar los correajes de la mochila en otro color para darle todavía más riqueza (misma receta que las botas).
Botas, correajes y cantimplora
Para pintar todos estos elementos podemos utilizar la misma receta para pintar cuero marrón. Primero pintamos toda la superficie con Dark Oxide (302, Vallejo). A continuación, aplicamos la primera luz directamente con Flat Brown (984, Vallejo). Finalmente, aplicamos una segunda luz con una mezcla a partes iguales (1:1) de marrón mate y Orange Brown (982, Vallejo). De hecho, esta receta es bastante similar a una triada.
Ya hemos discutido previamente como pintar las luces sobre las correas. En el caso de la cantimplora podemos aplicarlas en los laterales hacia la parte superior. Para pintar la tapa de la cantimplora o la taza de hojalata, podemos utilizar German Cam. Dark Green iluminado añadiendo blanco. Por otro lado, las luces en las botas las podemos pintar en los laterales y la punta. Fijaros que los cordones están pintados del mismo color que los calcetines, con marrón violeta. El bordado de la flor edelweis y el rango lo podemos pintar con un pincel finito y la pintura un poco más diluida de lo normal (esto evita que la pintura se seque rápidamente en la punta y nos da más tiempo y control para pintar estos pequeños detalles).
Paso 5 – Piel
Para pintar la piel podéis encontrar un paso a paso completo en el libro PaintingWar o en este videotutorial.
