Culto robagenes, Warhammer 40.0000

Durante las corta –pero increíble- visita que el equipo de ModelBrush me hizo aquí en Finlandia encontramos una caja de Shadow War: Armageddon en la tienda friki del pueblo. Como os imaginaréis, fue una grata sorpresa (y nuestros cuchicheos no pasaron desapercibos ante los dependientes…), dado que la caja está agotadísima en todos lados. Tras dividirla en cuatro partes, yo fui el afortunado que consiguió el manual. Desde que leí los primeros avances sobre este nuevo juego siempre quise probarlo. Y ahora tenía las herramientas necesarias. Sin embargo, ¡necesitaba una banda! Y entonces recordé que por casa tenía unas cuantas matrices de cultistas robagénes de la caja Overkill esperando ser montadas. De hecho, creo que estas miniaturas estaban esperando precisamente esta oportunidad…dado que la temática de SW casa perfectamente con estos cultistas. En cuanto los chicos de MB dejaron Joensuu me puse a montar de inmediato mi banda. Y debo decir que la pintura de estas miniaturas me ha hecho retroceder en el tiempo: he vuelto a ser el chaval que coleccionaba Guardia Imperial hace un par de lustros. ¡Me encanta esta sensación!  Y quería compartir con todos vosotros un poco de este entusiasmo con esta pequeña guía de pintura. No es nada nuevo, ya que básicamente copio el estilo de GW. Pero espero que le sirva de ayuda a alguien.

Imprimación

Tras eliminar las líneas de molde con una cuchilla de modelismo y montar la figura, necesitamos dar una capa de imprimación. La imprimación es muy importante por dos razones, (1) hace más fácil aplicar la pintura (la pintura “agarra” mejor) y (2) aumenta la resistencia de la pintura (es decir, si nuestra miniatura se cae al suelo, existe menos riesgo de que salga un desconchón. Ahora bien, no os recomiendo probarlo).  En mi caso he elegido el color negro porque de esta manera me aseguro de que todos los detalles o zonas a las que no puedo acceder con el pincel quedarán oscuras y no se notarán. Otro argumento normalmente esgrimido para usar una imprimación negra es que todo color que se aplique sobre ésta quedará ligeramente oscurecido (lo opuesto si usamos imprimación blanca). Sin embargo, tengo mis dudas de que esto realmente ocurra teniendo dado el reducido tamaño de las superficies que tenemos en nuestras miniaturas. Aquí he utilizado la imprimación negra de AMMO, tirada con aerógrafo. Os recomiendo que uséis un aerógrafo un espray para imprimar en lugar de usar un pincel. Con el pincel siempre existe el resigo de dejar texturas o marcas en las superficies, e incluso tapar accidentalmente algunos detalles al acumular demasiada pintura.

Colores base

Tras dejar secar la imprimación durante toda la noche, aplicamos los colores base en cada parte de la miniatura. Prefiero seguir esta forma de trabajar –en lugar de trabajar cada parte una a una- dado que puedo usar todas las tintas o shades al mismo tiempo, y por lo tanto ya no tengo que preocuparme más por si me paso y estropeo otra zona ya pintada. En la imagen siguiente podéis ver qué colores he utilizado. Es importante comentar que no tenéis porque utilizar exactamente los mismos colores que yo he usado. Cualquier otro color parecido es perfectamente adecuado.  Recordar que debemos diluir siempre la pintura con un poco de agua y que no debemos dar capas demasiado gruesas. Siempre trabajamos capa sobre capa, y no aplicamos una nueva capa de pintura hasta que la previa esté completamente seca.

Por otro lado, también me gustaría discutir algo acerca de la elección de los colores.  Me gusta pensar que la elección de colores es casi tan importante como la técnica o estilo de pintura que usemos para pintar nuestras miniaturas. Si elegimos los colores equivocados, incluso el mejor pintor obtendrá resultados un tanto mediocres. Y lo opuesto también es cierto. Es cierto que es bastante difícil determinar qué colores son o no adecuados de antemano. Aquí la experiencia juega un papel muy importante. Si no tienes claro si estás eligiendo los colores adecuados, siempre puedes acudir a google y buscar “teoría del color” y usar por ejemplo colores complementarios. Otra opción es buscar inspiración en el trabajo de los demás. Y esto fue lo que yo hice. Ojeando el Codex de Culto Genestealer me topé con un esquema de pintura de los chicos de HEVY METAL que funciona extraordinariamente bien en estas miniaturas. Y tras modificar un par de cosillas, ¡lo hice mío!

Shades o lavados

Ahora toca tirar un poco de la magia de las pinturas de Citadel: las shades o lavados / tintas. Una vez estemos seguros de que el trabajo anterior está seco, extendemos los shades con un pincel grueso. Es muy importante distribuir homogéneamente la shade alrededor de los elementos que estamos marcando. ¡Evitar las acumulaciones alrededor de los detalles! Aquí he utilizado tres shades: Druchi violet, Agrax earthshade y Nuln oil. Usamos la tinta violeta sobre las zonas de carne, mientras que la tinta negra (Nuln) servirá para marcar los detalles del resto de la miniatura SALVO la armadura caparazón gris claro. En esta parte mezclamos Agrax y Nuln a partes iguales para simular un efecto de suciedad gracias al resultante tono marrón.  

Piel violácea

Si recordáis, empezamos pintando las zonas de piel con una mezcla de Dwarf skin y Genestaeler purple en la misma proporción y después aplicamos el shade Druchi violet. Tener en cuenta que el shade NO lo aplicamos por la nuca. Solo lo usamos para marcar los detalles de la cara y las manos (si las tiene expuestas).
Una vez el shade está completamente seco, usamos de nuevo la misma mezcla de Dwarf skin y Genestaeler purple que usamos al principio y añadimos un poco más de agua para crear capas de pintura “semi-transparente”. Que no cubra el 100%. Vamos trabajando capa sobre capa para recuperar el color inicial que quedó oscurecido con la tinta en los relieves, mientras que dejamos la tinta en los recovecos. Fijaros e la foto. Básicamente recuperamos las zonas alrededor de los ojos, las orejas y los laterales de la frente, junto a la cresta “genestealer”. Es bastante sencillo: simplemente sacamos las luces en las partes más expuestas. Por otro lado, usamos esta pintura un tanto diluida para salvar la transición que nos dejó la tinta en la parte superior de la cabeza: la nuca será donde marquemos la máxima luz.

Ahora añadimos un poco más de Dwarf skin a la misma mezcla hasta llegar a una proporción 2:1 (el doble de Dwarf skin). De nuevo añadimos un poco de agua extra y empezamos a trabajar las luces en las zonas más prominentes. Es muy importante no cubrir completamente la capa de pintura previa o perderemos el efecto de degradado. A la hora de iluminar la cara debemos prestar especial atención a las cejas y a la parta central de la “cresta”, así como la nuca. Ahí marcaremos las luces más claras. Además, podemos usar este color para pintar algunas venillas en las sienes o laterales de la cabeza. Finalmente, damos otra luz añadiendo un poco de blanco a la mezcla anterior (digamos que ahora tendremos algo como 2:1:1, color carne: violeta: blanco) y cuidadosamente damos una pequeña pincelada en los extremos de cada zona iluminada. Si tenemos que pintar manos, centraremos las luces en los nudillos y articulaciones y punta de los dedos.

Para acabar la cabeza, pintamos los ojos de color amarillo y luego marcamos un punto blanco en el lado externo de cada uno. Por otro lado, he pintado el tubo incrustado de color negro y acto seguido metí una iluminación con gris. Pero podéis pintarlo del color que prefiráis.

Azul

Antes de nada, cabe mencionar que aquí no he usado un color azul, sino una especie de turquesa. Hice esto adrede, es y por eso que utilicé el color Periscopes de Vallejo. Vosotros podéis usar el color que prefiráis. En cualquier caso, primero recuperamos el color Periscopes del oscurecimiento causado por el shade: mezclamos Periscopes con un poco de agua y empezamos a pintar las arrugas, dejando el color oscuro en los recovecos (Foto 4). A continuación, mezclamos Periscopes con blanco en la misma proporción (1:1) y damos la primera luz centrándonos en las partes en relieve (Foto 5). Recuerda que no debemos cubrir completamente la capa de pintura anterior. Finalmente, aplicamos una luz máxima tras añadir un poco más de blanco a la mezcla anterior (1:2, el doble de blanco), marcando una delgada línea por las arrugas con un pincel fino.

Un par de consejos para dar las luces: (1) recuerda diluir siempre la pintura con u poco de agua. Esto ayuda un montón. No solo la pintura es más fácil de manejar, si no que ayuda a la hora de crear degradados y atenuar los contrastes entre capas de pintura. (2) Si no sabes dónde dar las luces, ¡no te preocupes! ¡Yo tampoco! Simplemente sigue las líneas esculpidas en la miniatura. Es bastante sencillo se seguir, especialmente en estas miniaturas con unas superficies bastante reducidas. Por otro lado, a veces podemos combinar o poner juntas una luz máxima y una sombra máxima para crear un efecto interesante y llamativo. Por ejemplo, fijaros en la cara interna del codo del brazo que sujeta la maza. Esta técnica se usa bastante para pintar vehículos y se llama “color modulation”.Sin embargo, no abuséis de ella dado que es bastante irreal.

Aunque esta miniatura no tiene ninguna parte de tejido quitinoso (un vestigio de sus primos los Genestealers), algunos híbridos las tienen, como el muchacho de mi banda que lleva la ametralladora pesada. Para pintar estas partes podemos usar Navy blue (SC-54, Scale Color) y usar azul mate para iluminarlo. Nada de blanco. Con esto conseguiremos un buen contraste entre el azul Periscopes de la ropa y el tejido quitinoso (recordar que usamos blanco para iluminar el primero). El color Navy blue es lo suficientemente oscuro como para quedar firmemente iluminado solo usando azul mate.

Rojo

Para la túnica roja comenzaremos mezclando Rojo Mate y Periscopes (el que color que usamos para el azul). Lo que buscaba es representar una túnica roja vieja y desgastada; y para ello, el azul funciona muy bien simulando sombras en un tejido rojo. Una vez más, primero tenemos que recuperar el color base después del efecto de sombreado con el shade. Usaremos una mezcla 1:1 de Rojo Mate y Periscopes (Foto 6), e incrementaremos la proporción del rojo en la mezcla hasta que lo usemos directamente como luz. Además, podemos aplicar una última luz con Red Albedaran (SC-38, Scale Color) (Foto 7). En este caso, la técnica para aplicar las luces es un poco diferente. Tenemos una gran superficie plana con algunas arrugas verticales. ¡Es incluso más sencillo que antes! lo que haremos será aplicar pinceladas verticales, dirigiendo las luces hacia la parte inferior; tal y como puedes apreciar en la foto. Fijaros en el efecto de degradado: la parte superior es más oscura mientras que la inferior es más clara. Para conseguir este efecto es muy importante recordar que no nunca debemos cubrir completamente las capas de pintura previas.

Protecciones del traje minero

Para pintar las protecciones con textura a rayas primero necesitamos resaltar las líneas interiores, cosa que hicimos precisamente cuando aplicamos el shade. Ahora, sólo necesitamos trabajar las líneas exteriores. Para la primera luz usaremos Dark Blue Grey (867, Vallejo); y para la segunda, mezclamos este color con un poco de blanco. A la hora de iluminar estas protecciones podemos hablar dos partes: las rayas centrales y los rebordes. Para iluminar los rebordes podemos utilizar el pincel horizontalmente (en vez de usar la punta, utilizaremos la parte lateral de las cerdas), lo que nos permite obtener una línea recta perfecta. Por otro lado, para pintar las rayas centrales usaremos la punta del pincel (aunque en algunos casos podemos usar la técnica anterior). Para iluminar estas rayas nos centraremos en la parte central, dejando un efecto de sombra a ambos lados. Podéis usar esta misma receta para pintar los tubos estriados que salen de la armadura caparazón.

Cuero

En mi esquema de pintura me decidí por utilizar marrón cuero oscuro para pintar las polainas, los guantes, la pistolera y cartucheras, además de cualquier cinta o correa que saliese de la armadura. Por otro lado, he optado por el negro para pintar las botas, las correas que fijan las polainas y la correa que sujeta la cadena de la maza alrededor del guante. Para pintar las partes de marrón cuero oscuro primero usamos Dark Oxide para recuperar el color base, y luego lo mezclamos con Beige Brown (875, Vallejo) en proporciones incrementales hasta que lleguemos al marrón beige puro, que usaremos como última luz. Para aplicar las luces nos centramos en las partes superiores, hacia donde dirigimos los colores cada vez más claros; tal y como puedes ver en las fotos. Como añadido, podemos aplicar un perfilado en los bordes de cada elemento. Por perfilado quiero decir marcar agresivamente una luz justo por los bordes o aristas. En el caso de los guantes, podemos iluminar también los nudillos y la punta de los dedos. Por otro lado, echa un ojo a la pistolera y las cartucheras: he añadido algunas marcas de desgaste o arañazos pintando unas líneas muy finas de forma aleatoria. Este detalle hace que nuestra miniatura quede un poco más “viva”, ¡explotarlo! Finalmente, el cuero negro lo podemos iluminar con…rosa. Mezclamos negro con un poco de rosa en dos iluminaciones subsecuentes, y las damos en la punta de las botas, las correas que sujetan las polainas y la correa del brazo que sostiene la maza. Tener en cuenta que estas iluminaciones son cálidas, debido al tono rojizo del color rosa, y es por ello que resultan un poco más reales. No obstante, recordar que no debemos pasarnos cuando aclaremos el negro, o la pieza de la miniatura que pretendía ser negra acabará pareciendo de color gris.

Armadura caparazón

Después de diluir la pintura Graphite con un poco de agua, comenzaremos a marcar los bordes de la armadura utilizando principalmente el pincel de forma horizontal (como hemos comentado previamente). La primera capa cubrirá una superficie relativamente grande, aunque siempre manteniendo la anterior visible, y nos centraremos especialmente en las aristas. Para la siguiente luz mezclaremos Graphite con blanco en la misma proporción y repetiremos el proceso, pero ahora cubriendo un área más pequeña. Finalmente, usaremos el color blanco casi puro para aplicar una última luz en las esquinas y otras partes igualmente expuestas. Es interesante intentar jugar con los contrastes. Por ejemplo, echa un ojo a las luces de la gorguera. También podemos usar color blanco casi puro para añadir algunos arañazos utilizando un pincel muy fino. Esta receta también nos sirve para pintar las hombreras y las protecciones en los guantes o botas (si las llevan).

Rayado negro y amarillo y otros accesorios

¡La miniatura ya está casi lista! sólo faltan por pintar algunos detalles y por supuesto las armas. Primero, explicaré cómo iluminar las granadas que lleva al cinto, de color verde o rojo. En ambos casos, usamos el color original (rojo mate y verde oliva) para marcar la primera luz que cubrirá la cubrirá la mayor parte de la superficie. Después, mezclamos cada color con un poco de blanco  y damos la luz justo por los bordes (= perfilado). En el caso de la granada verde, en mi caso he añadido algunos arañazos (Foto 12). Por otro lado, para iluminar la parte acolchada del mango de la maza mezclamos Russian Uniform con un poco blanco y marcamos los bordes de cada rombito.

Para pintar las bandas amarillas y negras primero repintamos el área de interés con negro mate para tener una base adecuada, y luego con cuidado pintaremos las rayas diagonales con German C. Orange Ochre (824, Vallejo) (Foto 11). Ojo, podéis utilizar cualquier otro color ocre que tengas en casa. Después, utilizamos Golden Yellow (948, Vallejo) para pintar una fina línea en ambos lados de cada una de las rayas amarillas (Foto 12). De nuevo, estamos haciendo un perfilado. En la parte negra no hacemos lo mismo (quedaría muy saturado). Podemos añadir desconchones con Dark Oxide en las partes pintadas de amarillo y con Dark blue grey en las negras. Para ello, simplemente pintamos algunos puntos y arañazos de forma aleatoria.

Metal

Para iluminar las partes doradas – básicamente el símbolo de El Culto – primero utilizaremos Glorious Gold para marcar los bordes; seguido de una segunda luz con una mezcla de este color con un poco de Silver (063, Vallejo model Air). Nos centramos en las aristas. La gama de Model Air de Vallejo utiliza un pigmento ultra fino, por lo que los colores metálicos son impresionantes.

Para iluminar las partes de metal, lo primero usamos Gunmetal y después Silver (Model Air). Aquí nos centramos también en los bordes o aristas de cada pieza de acero, incluyendo las hebillas del cinturón, cadenas y máscara. Y por supuesto, cada detalle de las armas. Con Silver podemos simular daños o arañazos. Por otro lado, podemos simular un efecto de envejecido aplicando una capa muy diluida (a modo de lavado) de Dark Oxide alrededor de algunos detalles, como por ejemplo los remaches. Fijaros en la maza.

¡Y eso es todo! Para aquellos con ojos de águila, habréis notado que no he explicado cómo pintar algunos detalles los cables que salen de la armadura o la linterna / farolillo. Pero estoy seguro que con todo lo que hemos visto aquí podréis deducirlo. Por otro lado, sólo nos falta preparar una peana adecuada para estas miniaturas. En mi caso, como formarán parte de mi ejército de Warhammer 40.000, he seguido el mismo estilo que empleé para la peana del Sentinel, simulando una zona industrial embarrada.