Como pintar Marines Espaciales para Warhammer 30.000/40.000

Mi hermano me pidió que le preparase una guía de pintura sencillita para pintar de forma rápida y efectiva su nuevo ejército para Warhammer 40K, unos Marines Espaciales (ME). Tras dejar de jugar hace unos 10 años, ahora hemos decidido volver a probar suerte con WH y coleccionar un par de ejércitos pre-herejía.  Mientras que mi hermano ha optado por un capítulo traidor, los Devoradores de Mundos, yo me he decantado por los clásicos Ultramarines. Mi hermano me ha pedido específicamente que quiere utilizar el aerógrafo para ahorrar tiempo, pero sin modulación; ya que considera que la modulación es un poco complicada de aplicar y además lleva mucho tiempo. Por esta razón, aquí encontraréis una guía sencillita para pintar Devoradores de Mundos; si bien cuando pinte uno de mis guerreros de Ultramar prepararé otra guía un poco más avanzada utilizando “color modulation” y otras técnicas que he aprendido pintando vehículos.

 

Tras eliminar las líneas de molde y rebabas con una cuchilla y un lima podemos pegar algunas de las piezas, pero no todas.  Es más sencillo trabajar con el aerógrafo cuando tenemos piezas sueltas. ¡Ya me diréis como alcanzamos el torso del marine si tiene los brazos pegados! Por ejemplo, podemos pintar cuatro elementos diferentes: brazos con hombreras, el generador dorsal y las piernas + torso + cabeza. Para mí, esta es la distribución mínima que debemos utilizar para facilitar el aerografiado; aunque me habría gustado pintar las hombreras también de forma separada, dado que los Devoradores de Mundos tienen armadura blanca pero hombreras azules. Además, podemos fijar cada una de las piezas con un alambre para evitar tocarlas con los dedos. Una vez esté todo listo, aplicamos una generosa capa de imprimación gris con el aerógrafo y la dejamos secar to da la noche.

Como ya he adelantado, el esquema de color pre-herejía de los Devoradores de Mundos es blanco y azul. Y el blanco es precisamente uno de los colores más difíciles de pintar, si bien aquí encontraréis una, espero que útil, forma de hacerlo. En ambos casos empezamos aplicando un color oscuro a modo de sombras: Grey shine (A.MIG-0911) en las partes blancas de la armadura y una mezcla 1:1 de negro y Ultramarine blue (722, Vallejo Game Air) en el generador y hombreras. Podemos enmascarar los brazos con un poco de cinta de enmascarar o un trozo de papel para no salpicarlos cuando pintemos el azul. Por otro lado, podemos utilizar cualquiera de estas pinturas directamente desde bote, si bien yo suelo diluir todo -en este caso con el diluyente acrílico de AMMO- lo que va a la cazoleta del aerógrafo especialmente cuando tiro con un 0,2mm. Así evito sorpresas de obturaciones.

A continuación empezamos a trabajar las luces –o los colores reales, de hecho. Si anteriormente comentábamos de diluir la pintura, ahora es especialmente importante. Para aplicar las luces debemos diluir más la pintura para crear capas semi-transparentes que nos van a ayudar a crear transiciones suaves. La pintura diluida no cubre completamente una superficie, pero si aplicamos sucesivas capas una sobre otra conseguiremos un efecto capa vez más opaco e intenso. Por supuesto, debemos esperar a que cada capa este completamente seca. ¡No encharquemos! De esta manera, podemos aumentar el número de capas en las áreas que queremos iluminar, mientras que dejamos las zonas que queremos más oscuras sin apenas tocar. Ojo, aunque estamos hablando de diluir más la pintura, NO debemos diluirla tanto como para inundar la superficie. Primero comprobar que la dilución es la correcta sobre un papel. La idea es que debemos mantener el control de la pintura, lo que significa que solo pintamos la zona que queremos de forma homogénea y son goterones.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, utilizamos directamente Ultramarine blue para iluminar las partes azules, aplicando las luces en la parte superior de las hombreras y mochila. Si no os importa invertir un poco más de tiempo, también podéis aplicar una luz extra mezclando el color azul con un poco de blanco. En el caso de las áreas blancas, directamente utilizamos Blanco (A.MIG-0050) e intentamos crear algunos contrastes al dejar zonas oscuras en la parte inferior de cada pieza de la armadura. Da igual si estos contrastes son irreales. La idea es que la miniatura sea más llamativa sobre el tablero. Y de hecho no es necesario que lleguemos al blanco puro cuando iluminemos las partes blancas, ya que podemos utilizar el blanco puro para ganar aun más contraste cuando apliquemos los desconchones, como ya veréis más adelante. Es decir, el color final de la armadura será en realidad un gris super clarito, pero a nuestros ojos parecerá blanco. Al utilizar la pintura diluida y este “sistema por capas” podemos obtener un blanco de aspecto limpio y homogéneo. Yo no os recomiendo utilizar un pincel en lugar del aerógrafo, ya que por un lado el resultado no suele ser tan homogéneo, y además conseguir los mismos resultados llevaría mucho más tiempo.

Ahora podemos usar varios colores para pintar el resto de detalles del ME. Por ejemplo, para conseguir aún más contraste yo decidí pintar los remaches de la hombrera y pierna izquierdas con el color opuesto del binomio azul-blanco. Para las partes metálicas del bolter y el generador podemos utilizar Gunmetal grey (863, Vallejo), mientras que los bordes de las hombreras deben ir de dorado, con Glorious gold (056, Vallejo Game Color).  Además, pintamos los embellecedores del bolter, los cables y juntas de la armadura de negro. Ahora es el momento de poner las calcomanías o bien pintar las insignias con pincel.

Para darle vida a nuestro ME tenemos que meterle un perfilado negro para separar cada una de las partes de la miniatura. Con este objetivo clásicamente se utilizan las tintas de Citadel. Sin embargo, estas tintas son acrílicas y esto significa que tardan segundos en secar y que una vez secas, no podemos tocarlas. Es por esto que prefiero utilizar esmaltes. Los esmaltes tardan horas en secar y siempre podemos eliminar el exceso o aquellos resultados que no nos gusten. Pero antes de aplicar ningún esmalte, debemos aplicar una capa de barniz satinado o brillante sobre toda la miniatura. El barniz no solo protege la pintura acrílica del disolvente para esmaltes (que es diferente del acrílico que usamos antes para el aerógrafo), si no que facilita la aplicación del lavado. Pensar en el efecto satinado o brillante. El efecto brillante significa que la superficie refleja la luz, lo cual de hecho es el resultado de una superficie lisa o pulida. Esto significa que la pintura resbalará fácilmente sobre esta superficie pulida; y por lo tanto, será mucho más fácil de trabajar.

Una vez el barniz está seco, podemos aplicar el lavado de tipo esmalte. En lugar un lavado negro, que puede resultar demasiado sucio, prefiero utilizar un color marrón oscuro como el Dark brown wash for green vehicles (A.MIG-1005). El marrón oscuro es suficientemente oscuro para hacer el perfilado negro y además aporta algunas notas de suciedad o desgaste. NO debemos aplicar el lavado a granel sobre toda la miniatura. No, en absoluto. Si hacemos esto, el resultado final será tremendamente sucio y la miniatura quedará además muy oscura. En su lugar, con un pincel fino aplicamos cuidadosamente el lavado solo en los huecos, intentando no manchar las zonas de alrededor. Esto se conoce como “pin wash”. También podemos aplicar este lavado sobre el bolter y otras partes metálicas.

Tras esperar una hora podemos empezar a eliminar el exceso del lavado con un pincel humedecido con disolvente (White Spirit o esencia de trementina, ¡pero NO diluyente acrílico!). La idea es mantener el lavado en las ranuras y eliminar el resto. Intentar trabajar siempre con un pincel limpio (lavarlo frecuentemente con disolvente) para evitar dejar rastros del lavado sobre la armadura. Algunas veces podemos eliminar por error el lavado de una ranura. En estos casos podemos aplicar de nuevo el lavado y esperar en consecuencia; o bien dejar que el disolvente se evapore en unos minutos y repasarlo directamente con un pincel fino y pintura acrílica. Para estas ocasiones yo suelo utilizar Dark oxide (302, Vallejo Panzer Aces).

Ahora es el momento de empezar a trabajar los desconchones. Yo no era muy partidario de meter desconchones, pero es cierto que los Devoradores de Mundos no destacan por el mantenimiento de sus armaduras. En cualquier caso, cuando nos pongamos a hacer desconchones os recomiendo descansar de vez en cuando si estáis pintando muchas miniaturas a la vez. En seguida nos hartamos de hacer desconchones y empezamos a hacerlos de forma rápida, y obviamente, errónea. Si estáis cansados, descansar un rato y luego seguir. En cualquier caso, después de pintar unos cuantos vehículos, he llegado a la conclusión de que la mejor forma de hacer desconchones es hacerlo en dos etapas (1) color claro y 2) color oscuro) y utilizar un pincel (y no una trozo de esponja). La esponja es un recurso muy útil, especialmente si queremos hacer una zona muy castigada. Pero con la esponja apenas tenemos control de donde caerán los desconchones, y es muy fácil hacer un efecto de “nube” al puntear con la esponja (los desconchones aparecen regularmente agrupados). En su lugar, el pincel ofrece una mayor precisión y unos resultados mucho más finos.

Empezamos con el color claro que representa arañazos superficiales sobre la armadura y donde el metal no ha quedado al descubierto. Para las zonas azules mezclamos Ultramarine blue con un poco de blanco; mientras que utilizamos blanco puro para las zonas blancas. Recordar que mencionamos que la armadura en realidad acabaría con un color gris super clarito. Pues bien, ahora los desconchones claros destacarán incluso sobre las partes “blancas”. La idea es utilizar la punta del pincel para marcar de forma aleatoria la armadura teniendo en cuenta dos factores: aleatoriedad y reducido tamaño de los desconchones. Los desconchones nunca deberían tener la misma forma ni ser ubicamos de forma simétrica entre sí. Además, usar la lógica. Los desconchones estarán concentrados en las zonas más expuestas y de mayor uso, como pueden ser las rodilleras, pies o coderas. Igualmente, es muy importante no sobrecargar la armadura con desconchones. Pintar algunos desconchones aquí y allá. ¡Pero no cubráis toda la armadura¡ Estos desconchones representan pequeños impactos y no reflejan el atropello de un tren de mercancías. Los errores más comunes que siempre veo son: desconchones demasiado grandes y concentrados en zonas ilógicas normalmente en forma de “nube” (como mencionamos antes, debido a la esponja). Intentar no caer en estos errores. A modo de conclusión: pequeños puntitos (o líneas) colocados de forma aleatoria y sobre todo en lugares lógicos.  Por otro lado, con estos colores claros podemos hacer algo más: perfilar los bordes de la armadura. Esto equivale a una luz máxima que añade más contraste y que además podemos usar para los desconchones oscuros posteriormente.

Ahora podemos aplicar el color oscuro. Normalmente yo utilizo el Dark oxide (302, Vallejo Panzer Aces) para representar el metal expuesto o impactos más contundentes. Podemos seguir la misma idea que hemos visto anteriormente, pero ahora el color oscuro deberá ir siempre “dentro” de los arañazos y desconchones claros. La idea es combinar ambos colores para dotar de profundidad y relieve a los desconchones. Por lo tanto, utilizando un pincel fino vamos punteando el color Dark oxide dentro de los desconchones claros, pero NO cubrimos todos ellos. Lo ideal es combinar ambos tipos de desconchones en el misma área: superficiales (solo color claro) y profundos (color claro + color oscuro).

Para iluminar las partes negras podemos utilizar cualquier color gris, como el color Graphite (SC03, Scale Color). Podemos aplicar un par de luces. Primero con una mezcla a partes iguales de negro y grafito, y después directamente con grafito. La idea aquí es marcar los bordes del embellecedor del bolter, los tubos y las juntas de la armadura. También podemos añadir algunos arañazos en el bolter, si bien el color oscuro no es necesario. Por otro lado, podemos iluminar las partes metálicas que habrán quedado oscurecidas por el lavado con un poco de Gunmetal Grey. Finalmente, pinté los ojos de color verde con Goblin green (030, Vallejo Game Color) siguiendo las clásicas guías de Citadel para pintar gemas.

La miniatura ahora está completamente pintada, aunque podemos añadir algunos efectos de desgaste adiciónales para integrar la miniatura en su peana. Por ejemplo, he aplicado un par de pigmentos de color rojizo (A.MIG-3006 y A.MIG-3008) en las piernas para simular el polvo rojo del planeta. Primero preparé una mezcla con ambos pigmentos y luego utilice un pincel viejo para empolvar los bajos. Tener en cuenta que aquí estamos trabajando sobre una superficie blanca que a la mínima queda manchada. Por lo tanto, ¡no uséis demasiado pigmento!

Me gustaría explicar también como hice la base. Básicamente he utilizado poliestireno y seguido esta guía para crear una textura de tipo rocoso. Para simular un aspecto rojizo u oxidado empecé aerografiando Old rust (A.MIG-0042), seguido de un par de capas de pincel seco con Dark rust (A.MIG-0041) y Medium rust (A.MIG-0040). Además, para simular un terreno polvoriento he aplicado la misma combinación de pigmentos que hemos visto previamente. Finalmente, para añadir nuevas notas de color he aplicado en algunas zonas de forma un aleatoria un pincel seco con Iraqi sand (819, Vallejo) o bien un poco de la misma tinta de tipo esmalte que usamos para la figura. ¡Ahora, solo nos falta pegar nuestro marine a la peana¡