Hace tres años que hice mi primer videotutorial. Me habría gustado sacar más, pero por diversos motivos —principalmente debido a que es un engorro— nunca he llegado a ponerme en serio a ello. No obstante, aprovechando estas vacaciones y algún otro aliciente, decidí intentar hacer un nuevo video. En esta ocasión, además de explorar la técnica de la modulación, me he centrado un poco más en las técnicas de envejecimiento.
- Base with Olive green (XF-58, Tamiya)
- First light with Khaki Olive Drab (UA 221, LifeColor)
- Second light with Olive Drab Faded type 2 (UA 224, LifeColor)
- Third light with UA 224 + white (1:1)
- Detials with acrylics: tyres and tracks
- Apply satin varnish
- Apply a brown filter, such as Filter for NATO tanks (AK-076)
- Apply a dark wash, such as WASH for NATO camo vehicles (AK-075)
- Remove the excess of wash with a brush moistened in solvent
- Chipping effects using a sponge and a mix of black and flat brown (1:1). We can also use Dark Rust (302, Panzer Aces) or Chipping color (AK 711)
- Check chippings and add news using a brush
- To win realism, we can profile chippings with Iraki sand (819, Vallejo)
- Streaking effects with Light Rust (301, Panzer Aces) diluted (1:4)
- Apply satin or matt varnish
La primera parte del video se dedica a como pintar la figura con la técnica de modulación (aunque en realidad, aquí podríamos hablar de panelado). Si lo deseáis, podéis consultar el artículo de modulación y panelado que hice hace tiempo acerca de estas técnicas, aunque recomiendo el libro FAQ2 de Mig Jimenez. Para hacer esta modulación/panelado simplemente necesitamos dos colores: el color base y blanco para sacar luces. No obstante, también podemos hacernos con un set de pinturas, como el de LifeColor para el Olive Drab, donde no tendremos que mezclar nada, ya que contamos con diferentes botes para cada tono. En mi caso, uso un poco de todo:
- Color base con Verde Oliva (XF-58, Tamiya)
- Primera luz con Khaki Olive Drab (UA 221, LifeColor)
- Segunda luz con Olive Drab Faded type 2 (UA 224, LifeColor)
- Tercera luz mezclando UA 224 con blanco mate (1:1)
A continuación, aunque no sale en el video, vendría una fase de acrílicos para pintar los neumáticos, o las cadenas de las orugas en el caso de un carro. Conviene pintar estas piezas ANTES de aplicar los efectos de envejecimiento, para que tengan el mismo resultado que el resto de la superficie del carro, y queden perfectamente integradas. Ahora podríamos aplicar una capa de barniz (mate o brillante) como protección y para facilitar que los óleos o esmaltes que vamos a aplicar se distribuyan con mayor facilidad.
El primer efecto que aplicaremos será un cambio del tono general del color verde. Y para ello, vamos a utilizar la un filtro, el P245 BROWN for Dark Green. O bien, podemos hacernos el nuestro propio, como tantas veces he explicado antes. Podemos aplicar tantas capas de filtro como queramos, dejando secar entre medias, hasta obtener el tono deseado. No obstante, es recomendable no dar demasiadas, o al final ensuciaremos mucho la superficie. En mi caso, he dado dos. Para aplicarlo, utilizaremos un pincel plano, descartaremos el exceso sobre un papel (el pincel tiene que estar tan solo humedecido) y daremos pasadas siempre en la misma dirección, y buscando la dirección lógica de la gravedad para aprovechar y recrear escurridos. Una vez seco, vamos a perfilar la figura utilizando una tinta oscura, como la AK 075 WASH for NATO camo vehicles (también podemos hacernos una ad-hoc). Con un pincel redondo y fino vamos descargando el pincel por las ranuras, donde la tinta se distribuirá fácilmente por capilaridad. No os preocupéis si os pasáis. Al cabo de una hora, cuando esté relativamente seca, pasaremos un pincel plano humedecido en disolvente, para arrastrar el exceso de tinta que ha quedado fuera de las ranuras, a la par que recreamos nuevos efectos de escurridos. De nuevo, no os preocupéis si os pasáis y elimináis un poco de perfilado.
Ahora, repasaremos el perfilado, si hace falta, con un tono marrón muy oscuro. Podemos mezclar negro y marrón mate en una proporción 2:1, o bien utilizar los productos Chipping color (AK 711) u Óxido oscuro (302, Panzer aces). Personalmente, me gusta mezclar estos dos colores con un poco de negro para oscurecerlos más. A continuación, diluiremos un poco esta mezcla para utilizar la técnica de la esponja y hacer unos pocos desconchones. Es necesario diluir un poco la pintura para que el trabajo con la esponja sea más fácil. No obstante, no hay que diluirla demasiado, o la esponja absorberá la pintura rápidamente. El objetivo de la esponja es recrear unos pocos desconchones en las partes más expuestas. Hay que moderarse (cuesta, lo sé), o el resultado será demasiado caótico. Después, con un pincel fino repasamos los desconchones y hacemos otros nuevos, junto a arañazos u otros detalles. Para completarlos, usaremos un color claro, como el Arena iraquí (819, Vallejo), para marcar los perfiles o bordes de los desconchones, pero solo parcialmente. Es decir, imaginemos que tenemos un cuadrado, pues tan solo perfilamos uno o dos de los lados. Con ello, daremos profundidad a nuestros desconchones. En mi caso utilizado el arena iraquí, un color crema. No obstante, para un color base verde lo recomendable sería utilizar un verde clarito. Pero utilizando el color crema conseguiremos que los desconchones destaquen mucho más a esta escala.
Finalmente, marcaremos unos efectos de óxido escurrido partiendo de algunos desconchones, remaches o de otros elementos de la figura. Para ello normalmente se utilizan óleos o esmaltes, ya que como tardan más en secar, se pueden trabajar más cómodamente. No obstante, yo prefiero utilizar acrílicos. Para ello, diluyo el oxido claro (301, Panzer Aces) en una proporción 1:3 o incluso más, y trazo delgadas líneas partiendo del elemento en cuestión. Es preferible pecar por exceso en la dilución y tener que aplicar sucesivas capas, antes que utilizar la pintura poco diluida y que el chorretón quede exageradamente marcado. Para acabar, podemos dar otra mano de barniz mate para proteger nuestra figura.
