Videotutorial – Como pintar tanques alemanes de 15mm

Os traigo un tercer videotutorial, esta vez, sobre un vehículo alemán. Para la ocasión he elegido un Paperpanzer, el Jagdpanzer  E-50, de la casa alemana Heer46. Al tener un montón de aristas y contar con paneles grandes y lisos, este vehículo es un ejemplo perfecto para practicar la modulación. El esquema de camuflaje proviene del nuevo libro 1945 German Colors de AK interactive (pág. 61), ideal para inspirarse y pintar este tipo de carros. Y aprovechando las referencias a colores reales (RAL) indicadas en el libro, también he utilizado el set que han sacado parejo (AK 554 German Late Colors set).

A lo largo de los tres videos (unos 40 minutos) he intentado hacer un repaso de todas las técnicas que suelo emplear para pintar mis vehículos, además de probar algunas nuevas. Siento si el proceso es muy lioso, ¡pero no se me ocurre otra forma de esquematizarlo!. Además, me gustaría dejar claro que lo que yo busco con mi estilo es que los tanques de 15mm resalten muchísimo para poder visualizarlos claramente cuando estemos jugando. Y esto, lamentablemente, muchas veces se hace en detrimento del realismo.

PARTE 1 – Modulación

1. Pintamos el Dunkelgelb en cuatro pasos:

• Sombra: Dunkelgelb Dark Base (AK 005)
• Base: AK 005 + Dunkelgelb Light Base (AK 007), misma proporción
• 1º luz: AK 007
• 2º luz: DGIII Dunkelgelb (AK 714)

2.    Enmascaramos el camuflaje con blu-tack
3.    Pintamos el Resedagrün (verde) en dos pasos:

• Base: Olivgrün shadow AK 171
• Luz: RAL RAL6011B AK 716

4.    Eliminamos el Blu-Tack
5.    Aplicamos barniz brillante
6.    Ponemos las calcomanías usando Micro Set
7.    Aplicamos barniz satinado

El plato fuerte del primer video, sin duda, es la técnica de la modulación. Esta técnica consiste en considerar múltiples puntos de luz. Esto nos va a permitir trabajar cada panel de una forma individualizada, pudiéndole aplicar su propio juego de luces y sombras, diferenciándolo así claramente de los paneles adyacentes. Por lo tanto, vamos a ir trabajando panel a panel. Personalmente, considero que una de las claves más importantes de esta técnica en 15mm (1/100), radica en un buen trabajo de enmascarado. Si queremos que cada panel tenga su propio juego de luces y sombras, será necesario evitar que cuando lo pintemos “manchemos” otro panel. Para ello podemos utilizar tres herramientas: masilla autoadhesiva (Blu-Tack), cinta de enmascarar o un simple pedazo de papel. El Blu-Tack es útil para enmascarar algún elemento que tenga una forma geométrica complicada o mucho relieve, pero en el resto de casos, es preferible utilizar la cinta o el papel —principalmente porque son completamente rectos—. Cuidado con la cinta que uséis, ya que si tiene demasiado pegamento podéis arrastrar luego la pintura. La idea es utilizar la cinta/papel para tapar los paneles adyacentes mientras pintamos el panel que nos interese.

Otra de las claves de la modulación es determinar dónde aplicar las luces y las sombras. Al considerar múltiples puntos de luz las posibilidades son enormes. En mi caso, me gusta que la luz de un panel solape con la sombra de otro (fijaros en el frontal del vehículo), con lo que conseguimos potenciar el efecto de contraste. Y por último, la tercera clave consiste en forzar las luces y/o sombras, para potenciar aún más el contraste. Personalmente, me gusta partir del color oscuro (sombra) y solo trabajo las luces. A priori, este es el punto más irreal de todos. No obstante, aunque el resultado nos parezca muy exagerado, hay que tener en cuenta que cuando trabajemos con los filtros y lavados oscureceremos toda la superficie. Al final, el contraste quedará bastante atenuado. Por lo tanto, si no lo forzamos, corremos el riesgo de que al final apenas se aprecie algún trabajo de modulación.

En cuanto a los colores que he usado, vuelvo a repetir que me he basado en el set German Late Color (AK 554). El camuflaje tendría una base de RAL7028 Dunkelbelg DGIII (AK714) y manchas estriadas de RAL6011 B Resedagrün (AK716). Pero para conseguir recrear la modulación, necesitaba otros colores más oscuros. Una opción sería mezclar cada color con un marrón oscuro (para el amarillo) o con negro (para el verde). Sin embargo, para ahorrarme las mezclas (siempre engorrosas), opté por basarme en otros dos sets de modulación: AK 552 (German Dunkelgelb) y AK 167 (German Green & Brown), de donde he sacado los colores que me harían de sombra y color intermedio. En cualquier caso, la “máxima luz” vendría dada por el color real del camuflaje (los RAL antes mencionados). En el caso de los cañones, he añadido una interesante nota de color al pintar algunos detalles en rojo casco (el color de imprimación que daban a la chapa), que llamará muchísimo la atención frente al camuflaje bitonal amarillo-verde. Y para ello, he utilizado el RAL8017 Schokobraun (AK718) como sombra y el RAL8012 Rotbraun (AK718) como luz.

El resto de pasos ya han sido explicado en entradas anteriores: camuflajes enmascarando con Blu-Tack y como poner calcomanías. Como apunte, si quisiéramos hacer un camuflaje tritonal simplemente repetiríamos el proceso de añadir Blu-Tack tras pintar el verde, y acto seguido pintaríamos el marrón. Si os interesa, en la revista Breaking War nº2 hay un tutorial bastante ilustrativo para pintar camuflajes tritonales.

PARTE 2 – Desgaste

8. Aplicamos dos/tres capas de un filtro marrón (AK 076)
Esperar 15-20 min entre cada capa
Esperar toda la noche antes de seguir
9.    Perfilamos con el WASH for NATO AK 075
Esperar 30-60 min
10. Eliminamos el exceso de tinta con un pincel humedecido en disolvente
11. Repasamos el perfilado utilizando acrílicos
12. Hacemos los desconchones con esponja y pincel usando AK 711
13. Damos profundidad a los desconchones perfilándolos con Arena iraquí (819, Vallejo)
14. Efectos de escurridos de óxido con Rust streaks AK 013
15. Difuminamos los escurridos con White Spirit

A continuación haremos los efectos de envejecimiento: filtros, lavados, desconchones y escurridos, para lo cual usaremos preferentemente óleos o esmaltes (salvo para los desconchones), ya que al tener un tiempo de secado de varias horas podremos trabajar más cómodamente. El quinto efecto de envejecimiento serán los pigmentos, pero eso lo dejamos para el tercer capítulo.

En esta entrada podéis encontrar más información sobre filtros y lavados. Cuando elijamos un filtro tenemos que considerar los colores que tiene nuestro modelo y el efecto que deseamos conseguir. En mi caso siempre suelo utilizar un filtro marrón, como el FILTER for NATO (AK 076), ya que me gusta aprovechar el filtro para ir recreando efectos de suciedad acumulada y suaves efectos de escurridos. Podemos dar tantas capas de un filtro como queramos, considerando que con cada nueva capa aumentará la intensidad del mismo. Yo suelo dar dos, como mucho tres, esperando entre cada capa de filtro unos 15-20 minutos. Si no esperamos, cuando demos la nueva capa corremos el riesgo de arrastrar y llevarnos la anterior, perdiendo el efecto sumatorio. Ahora bien, uno de los objetivos de un filtro es homogeneizar la superficie, por lo tanto, estaríamos haciendo justo lo contrario a lo que hemos buscado con la modulación (diferenciar paneles). Por ello, hay que tener cuidado con el color del filtro y el número de capas. Así mismo, una vez termino de aplicar el filtro suelo dejar secándose el modelo toda la noche.

Al día siguiente empiezo con el segundo efecto, un lavado con WASH for NATO (AK 075). En mi caso, no aplico el lavado por toda la superficie, sino que lo aplico selectivamente por las ranuras y los diferentes detalles. El problema de aplicarlo a granel es que podemos oscurecer excesivamente el vehículo. De nuevo, espero que seque unos 30-60 minutos y acto seguido voy eliminado el exceso con un pincel humedecido en disolvente. Además, también aprovecho el lavado para crear nuevos efectos de escurridos, dirigiendo el exceso de tinta en el sentido de la gravedad. Un hándicap de trabajar con miniaturas tan pequeñas es que los detalles igualmente son pequeños. Por lo tanto, al eliminar el exceso de tinta probablemente eliminamos buena parte del perfilado que acabamos de hacer. Por ello, lo siguiente que hago es repasar todo el perfilado con acrílicos. De nuevo, estamos pecando en realismo. Este perfilado es muy irreal (entre dos chapas soldadas NO vemos una línea negra), pero si queremos potenciar el efecto a esta escala, el perfilado es un buen recurso.

El tercer efecto, los desconchones, ya lo he explicado en varias ocasiones en el blog, por lo que no voy a reiterarme. Y el último efecto de envejecimiento (por ahora) serán los efectos de escurridos. Estos efectos podemos hacerlos con dos productos: acrílicos (secan en segundos) o esmaltes/óleos (tardan horas en secar). Hasta ahora yo los hacía con acrílicos, pero el trabajo es bastante complicado al secar tan rápido (un truco es diluir muchísimo la pintura e ir dando capa sobre capa para ganar intensidad, manteniendo así el control en todo momento). Por ello, ahora me he pasado a los enameles, ya que al tardar varias horas en secar podemos jugar con ellos, e incluso “borrarlos” si no nos gusta. Para ello, simplemente aplicamos la pintura donde nos interese: recreando escurridos mediante líneas verticales y alrededor de algunos detalles (donde se acumularía suciedad), sin importar demasiado si nos pasamos. A continuación, con un pincel humedecido en disolvente vamos arreglando cada escurrido y detalle, eliminando el exceso y difuminando los extremos. En el caso de este modelo, para acompañar a los suaves escurridos marrones (del filtro) y a los escurridos oscuros (de la tinta), he utilizado un color óxido, el Rust streaks (AK 013).

PARTE 3 – Orugas y detalles

16. Pintamos con acrílicos los diferentes detalles: herramientas, miras, etc.
17. Pintamos las orugas en cinco pasos:

• Base con Track Primer (304 PA Vallejo)
• Pincel seco con Gunmetal Grey (863 Vallejo)
• Lavado con Track Wash (AK 083)
• Efectos de polvo con Afrika korps Filter (AK 065)
• Le damos profundidad a las ruedas con AK 075

18. Aplicar pigmentos en las orugas y bajos
19. Aplicar barniz mate

Finalmente, quedarían por pintar las orugas y aplicar el último efecto de envejecimiento, los pigmentos (no me voy a meter en el tema de las herramientas y otros detalles, ya que no tiene mucho misterio). Aunque en este tutorial he dejado las orugas para el final, en realidad podemos ir pintándolas paralelamente. Tras imprimar las orugas con un color marrón clarito y darle un toque metálico mediante pincel seco, añadiremos profundidad aplicando un lavado. Para ello utilizaremos un lavado marrón, como el Track WASH (AK 083) que nos servirá para “oxidar” el metal y para darle un toque de polvo y suciedad. Además, podemos ensuciar las ruedas con este mismo lavado (de forma dispersa, no a granel) y usando otro color más clarito, como el Afrika Korps Filter (AK 065). Cuantos más colores usemos, mayor será la variedad cromática que consigamos. Como el resultado me disgustaba un poco (demasiado liso), decidí resaltar algunos detalles con un lavado casi negro (AK 075), ganando así más profundidad en las ruedas.

Finalmente, quedarían por añadir los pigmentos. Ya he hablado antes de ellos, pero en este caso he cambiado un poco el protocolo. En primer lugar he preparado una pasta líquida (suficientemente líquida como para poder aplicarla con pincel) mezclando un pigmento marrón/ocre, como el Track rust (AK 085), con disolvente. La consistencia sería como la del queso fundido (nunca me han gustado estas analogías…). Después, simplemente voy aplicándolo a granel por las cadenas, y de forma selectiva sobre las ruedas y sobre los bajos del vehículo, incidiendo especialmente en los guardabarros. En el caso de las orugas, dejo que el pigmento seque completamente y con el dedo voy frotando para eliminarlo de las zonas más expuestas, donde se verá el color metálico. Pero en el caso de los bajos, nada más aplicarlo, cargo el pincel con disolvente y sobrecargo la zona. Acto seguido juego un poco con el pincel para difuminar el pigmento y crear otros efectos, como de barro acumulado.