Envejecimiento extremo en 15mm: Mark IV

Hace casi justamente dos años que recibí varios tanques en 15mm de la WWI de Battlefront Miniatures, y empecé de inmediato a preparar un video tutorial para explicar como pintar un tanque británico Mark IV. Terminé sin dilación la primera parte sobre como pintar los colores básicos y publiqué el video (ver más abajo). Sin embargo, la baja calidad del video me desmotivó y renuncié a grabar una segunda parte. En su lugar, guarde el tanque en una caja con la idea de comprarme una nueva cámara de video en el futuro. Lamentablemente, no he tenido ni la oportunidad ni el dinero para comprar una nueva. Y ahora, la motivación ha surgido de otro sitio muy diferente: la beta del nuevo Battlefield I, donde he podido ponerme al volante de una de estas bestias y destrozar con mis cadenas cualquier cosa que se cruzase en mi camino. Esto demuestra cuán importante es la motivación en nuestro hobby. Un libro, una película, un video juego…cualquier detalle es suficiente para empujarnos a la mesa de pintura, dar forma a nuestra imaginación y extender aquello que hemos experimentado previamente. Esta es una de las razones por las que adoro este hobby. Después de jugar la beta recordé que tenía abandonado en el olvido a este pobre tanque, y me he lanzado a terminarlo. Como sigo sin tener una cámara de video decente, en su lugar he preparado un paso a paso con fotos para explicar la segunda parte del tutorial: envejecimiento extremo tras pasearse por el lodazal que muchas veces debió ser el campo de batalla de la Gran Guerra.  

En la siguiente imagen podréis ver los colores y pinturas que necesitaremos:

Parte I – Colores básicos

No tengo intención de explicar mucho más en detalle esta parte, ya que el video es bastante explicativo. Pero me gustaría mencionar la importancia de los tipos de barniz en función de su base: acrílico vs esmáltico (otro tema es la diferencia entre barniz mate, satinado y brillante, pero esto ya ha sido discutido repetidamente en otras entradas del blog). –Como recordatorio, las pinturas acrílicas  se disuelven con agua; mientras que las esmálticas, con disolvente. Y en principio, ambos tipos de pintura son completamente inmiscibles- Volviendo al tema del barniz, como seguramente muchos ya sabréis, siempre debemos aplicar una capa de barniz antes de empezar a aplicar cualquier efecto de envejecimiento, que básicamente serán realizados con esmaltes: necesitamos proteger el trabajo previo de las técnicas más agresivas que suponen el uso de esmaltes. Esto quiere decir que debemos usar un barniz justo del tipo opuesto, acrílico, que es resistente al disolvente que viene con los esmaltes. Si usáramos un barniz esmáltico, en cuanto usásemos esmaltes para el envejecimiento nos lo llevaríamos por delante y perderíamos la capa de protección. Los esmaltes vienen disueltos en disolvente; y este disolvente puede disolver otros esmaltes que hayamos aplicado previamente (¡incluso si creemos que ya están secos!). Esto de hecho es el motivo por el cual debemos dejar secar la miniatura al menos toda la noche entre capas de envejecimiento, y así evitar llevarnos todo el trabajo del efecto previo. Esto podría ser también aplicable en el caso del barniz; sin embargo, soy de la opinión de que es mejor no arriesgarse. Es mucho más seguro utilizar un barniz acrílico antes de aplicar ningún esmalte.

Así queda nuestro vehículo recien salido de fábrica. He aplicado una capa de barniz satinado con el aerógrafo y ahora está listo para recibir los efectos de envejecimiento.

Parte II – Envejecimiento extremo

---

Comenzamos añadiendo algo de contraste a los diferentes paneles con un lavado de tipo esmáltico que solo añadimos en los recovecos (estos se conoce como “pin wash”). ¡No apliquéis un lavado general por toda la miniatura! Si lo hacéis, la miniatura puede quedar excesivamente oscura y no podremos recuperarla.  En mi caso, he utilizado un lavado marrón oscuro específico para vehículos verdes, A.MIG-1005. Aseguraros de cubrir todos los remaches con el lavado. Por ejemplo, podemos aplicar el lavado verticalmente a lo largo de cada ristra vertical de remaches. No os preocupes si os pasáis con el lavado y os salís de los recovecos; luego eliminaremos el exceso.

Tras dejar secar la miniature una hora o asi, eliminamos el exceso de lavado con un pincel humedecido con disolvente (White Spirit o esencia de trementina). Os recomiendo encarecidamente utilizar disolventes preparados para modelismo. Podemos encontrar disolventes más baratos en tiendas de los chinos, por ejemplo; pero nos arriesgamos a que sea demasiado fuerte y destroce todo el trabajo previo. Normalmente uilizado un pincel plano para eliminar el exceso de lavado, pero en este caso he preferido utilizar uno redondo para tener más control; especialmente al eliminar el exceso alrededor de los remaches. Por otro lado, intentar utilizar el pincel de forma vertical, dando pinceladas desde arriba hacia abajo. Esto creará suaves efectos de escurridos. Sin embargo, no os centréis en estos efectos todavía. Es algo secundario en este momento. Y aseguraros de no dejar demasiado lavado alrededor de los remaches. Y si te pasas eliminando el lavado, no os preocupéis.

Una vez que el disolvente del esmalte se ha evaporado (es decir, la superficie ya no brilla), podemos continuar. Normalmente utilizo un marrón oscuro acrílico, como el Oxido oscuro 302 (Vallejo) para reforzar los huecos donde me he pasado eliminando el lavado. De hecho, esto es especialmente importante en este caso, ya que algunos de los remaches han podido quedar sin perfilar al haber eliminado excesivamente el lavado. Para solucionarlo, con un pincel fino trazamos con este color una línea alrededor de cada remache. Siguiendo con pinturas acrílicas, ahora es cuando aplicamos los desconchones. En mi caso solo he utilizado el pincel para pintarlos, ya que el pincel ofrece un control absoluto. La técnica de la esponja es muy útil, pero es muy aleatoria y el control es casi nulo. Es por ello que prefiero utilizar solo el pincel. En cualquier caso, he seguido el método de dos colores: primero he utilizado un color claro como por ejemplo el resultante al mezclar el color verde del tanque con un poco de blanco (o directamente un color beige como el 917 de Vallejo);  y después un color oscuro como el Oxido oscuro 302 (Vallejo). Ya he hablado largo y tendido en el blog sobre como pintar desconchones, por lo que puedes encontrar más información aquí y aquí. En cualquier caso, recuerda: a veces menos es más.

El siguiente efecto de envejecimiento son los escurridos. En los enlaces anteriores podéis encontrar más información sobre cómo aplicar estos efectos, por lo que no lo repetiré aquí. En este caso he escogido tres productos para escurridos listos para usar de AMMO: streaking rust A.MIG 1204, streaking grime A.MIG-1203 y rainmarks effect A.MIG-1208. Podéis añadir más si queréis; pero para mí estos tres son el mínimo. Tenemos un tono rojizo para representar herrumbre y porquería, un tono marrón-verde para porquería en general y uno clarito para el polvo. Es decir, con estos tres colores cubrimos los efectos ambientales más comunes que puede haber sufrido nuestro tanque; y más importante, no importa el color base del tanque, usando estos tres colores siempre sacaremos algo de contraste. Por otro lado, uno de los errores más comunes que cometemos al pintar los escurridos es pintar líneas demasiado intensas. Podemos hacerlo de forma localizada, uno o dos muy intensos en toda la superficie, para darle mayor interés a algunas zonas. Pero los escurridos deberían ser en general muy tenues. ¡No exageres el efecto! Finalmente, podemos usar estos mismos esmaltes para hacer darle algo de personalidad a las zonas horizontales, donde no habría escurridos. Échale un ojo a este otro tutorial.

Si el vehículo tiene algunos accesorios encima, como mantas o cajas de munición, ahora es el momento de pintarlos (¡o añadirlos!). Podemos utilizar pinturas acrílicas para pintarlos. Es importante aprovechar estos accesorios para obtener más contraste. Y la mejor forma de hacerlo es eligiendo colores apropiados. Por ejemplo, échale un ojo al tubo de escape o al bidón de gasolina. El óxido se ha simulado usando varios colores marrones y naranjas, y el resultad es muy llamativo sobre la superficie verde. De la misma manera, el color amarillento de algunas mantas y de la caja llama mucho la atención. Para contrastar, también he pintado una manta que está cubriendo parte de los accesorios de color verde, de tal manera que todo queda homogeneizado.

Desde el principio queríamos simular barro. Sin embargo, el barro no se pinta: se crea. Por ello debemos avanzar poco a poco, trabajando capa a capa. La primera etapa es añadir una buena capa de polvo que simule barro seco o polvo per se. Para hacerlo empezamos mezclando dos pigmentos. Por ejemplo, yo he escogido Dark earth A.MIG-3007 y  Europe earth A.MIG-3004 -un tono oscuro y otro claro- con la idea de generar un tono medio, ideal para representar los campos de Francia. Podemos preparar y almacenar esta mezcla en un recipiente, de tal manera que podamos usarla en el futuro. Ahora, en otro recipiente disolvemos la mezcla de pigmentos con White Spirit o esencia de trementina. Añadimos disolvente hasta obtener una textura similar a la del café que nos tomamos por las mañanas. Y ahora, con un pincel aplicamos la mezcla sobre las cadenas, los alrededores de las mismas y cualquier otra zona que creamos que debe estar empolvada. Antes de continuar debemos esperar hasta que el disolvente se evapore, lo cual puede llevar fácilmente una o dos horas. Así que relajaos e ir a ver una película o echar unos tiros al Battlefield. Más abajo podéis ver el “antes” y el “después”, donde el primero es cuando la mezcla sigue húmeda y el segundo cuando ya está seca.  Si no obtienes un resultado similar una vez el pigmento está seco, significa que no pusiste suficiente pigmento en la mezcla. Añade más, y repite el proceso.

Una vez el pigmento se ha secado completamente, retiramos el exceso y suavizamos los bordes donde se ha acumulado con un bastoncillo. No apliques demasiada presión y asegúrate de que el pigmento está completamente seco o arruinarás el efecto.

Para simular el acero de las orugas podemos usar un lápiz de grafito. Lo usamos horizontalmente para dejar el pigmento del grafito SOLO en los relieves de las orugas.

Este efecto de polvo está bien si lo que buscamos es solamente polvo, ¡pero nosotros queremos barro! El barro se puede simular fácilmente usando un color oscuro que represente tierra húmeda, pero no queremos perder completamente el efecto de polvo que acabamos de hacer. La idea es combinar ambos efectos: seco y húmedo (o claro y oscuro) para obtener un efecto real y llamativo. Algunas zonas estarán secas, mientras que otras acabarán de ser salpicadas. Una forma de lograrlo es utilizando un esmalte marrón oscuro, como el Fresh mud A.MIG-1402, y aplicar efectos de salpicaduras con un pincel de punteado (puedes ver como hacerlo en este tutorial). Recuerda que la idea no es cubrir completamente toda la superficie, sino que sólo queremos añadir un poco más de contraste aquí y allá. El pigmento seco absorberá rápidamente el esmalte, por lo que asegúrate de no aplicar demasiado o toda la zona pigmentada se oscurecerá. Adicionalmente, puedes diluir un poco de esmalte con White Spirit para reducir su opacidad. Aplicamos las salpicaduras por todo el vehículo, incluso por las orugas. Sin embargo, podemos utilizar un pincel normal para añadir más barro “fresco” específicamente en las orugas, ya que esta zona sería la que debería estar más húmeda al estar constantemente en contacto con el suelo.

 

Si queréis podéis parar aquí. Ahora nuestro tanque tiene un aspecto bastante sucio, como recién salido de una batalla. Sin embargo, si lo que queréis es conseguir un efecto de barro más intenso, necesitaremos añadir algo de barro texturizado. Podemos conseguir este último efecto repitiendo las salpicaduras, pero esta vez usando pigmentos en lugar de esmaltes. En primer lugar, he disuelto un poco de la mezcla de pigmentos que hicimos previamente con White Spirit. Esta nueva mezcla deberá ser muy densa, similar a la mantequilla: verás que es fácil de manipular, pero se mantiene más o menos sólida en todo momento. Ahora, con el pincel de punteado aplicamos salpicaduras con esta mezcla, centrándonos en las orugas y las áreas cercanas. Esta capa representaría  salpicaduras de barro seco. Pero para salpicaduras de barro húmedo necesitamos preparar  una nueva mezcla de pigmentos junto el esmalte Fresh mud A.MIG-1402, que sustituiría al White Spirit, obteniendo como resultado un color más oscuro. Repetiremos el mismo proceso con el pincel de punteado, pero reduciendo el área donde aplicamos las nuevas salpicaduras, ya que volvemos a combinar los efectos secos y húmedos. Podemos repetir este proceso tantas veces como deseemos hasta obtener el efecto que estamos buscando. Sin embargo, daros cuenta de que este barro texturizado es frágil y el pigmento se puede quitar caer fácilmente simplemente tocando la miniatura. Si estáis pensando en utilizarla frecuentemente en tus partidas, podrías disolver los pigmentos con Fijador de Pigmentos en vez de utilizar White Spirit. Además, siempre podríais aplicar una capa de barniz al final; aunque mucho cuidado, podéis arruinar el efecto del polvo ya que el pigmento absorbería el agua del barniz antes de que éste se seque. Quizás un barniz de tipo esmáltico sería la solución…pero nunca lo he comprobado.

Versión «male»

Versión «female»